A special travel to the unknown Uzbekistan

Party with a friend, we took a special flight to Uzbekistan's national airline from Milan Malpensa to Urgench. On the plane with us the famous Marta Marzotto invited by the Uzbekistan President Karimov's daughter. Our plane takes off from London shortly after midnight. The plane III & IV. We leave Italy, that, although in May, it is cold. We will face this journey with an Italian tour operator who has also thought of individual visas. Fly with us a girl contact the organizer of our trip.

 

Urgench e Khiva

Shortly before 9 am the plane landed in Urgench, the small airport there are conveyor belts and their task is carried out by staff of the airport that the braid does come in the room where the suitcases are waiting. At customs gave us a sheet that we keep in a passport to depart the country. Outside the airport waiting for us and our guide Narghis a bus. We know our friends, we are a group of 18 people plus the local guide, contact the tour operator who was with us on the plane and two drivers. We reach the Hotel Khorezm, but not much of a girlfriend is one of the few accommodations for foreigners in the city. After checking the room, go to the dining room for breakfast but I do not draw anything and I just eat a dry biscuit accompanied by a cup of tea. Shortly after we reach the bus and Khiva. This perfectly preserved ancient city, or rather, much restored, it offers to our eyes with its ocher on which stand portals and turquoise minarets. We are lucky because being the largest folk festival of Uzbekistan and all over the country people came bringing with them their customs and traditions. There is no air of celebration, dance, sing, get married, the atmosphere is buzzing and I can imagine what it would be the city without all these colors. The Uzbeks are friendly, are photographed with pleasure, proudly display their costumes and gold teeth glistening in the sun. An old woman there stretches of unleavened bread on the surface of which are executed geometric designs, another satisfied shows us a cradle colorful. We interrupt our visit just for the spartan lunch in an inn just outside the walls. Here too, the meal is not appealing. Khiva is entirely surrounded by crenellated walls onto which towered gates. Indented in the center continue in the discovery of characteristic angles citizens. It 's almost pointless to list the individual sites because the city is interesting as a whole. For the record I will say that we have entered the harem at the Festival invaded by dozens of beautiful girls in traditional dress. Although Uzbekistan is officially here, the Muslim religion is lived in very liberal. Decades of state atheism Sovietization and have produced a noticeable absence of soft Islamism burka but also by the presence here of Vodka to drink freely. The minaret is a symbol of Khiva turquoise hub, the end was never completed because of envy of the emir of Bukhara. We enter one of the many Koranic schools to assist in the atrium with a brief show of acrobatics. Two guys walk by his father on a rope suspended in the air then come down and took leave of us playing traditional instruments. The Sultan's Palace has a stronghold from which you can enjoy a beautiful view over the valley. From here you realize how the area where we are, the Khorezm, is an oasis surrounded by desert. In particular around Khiva extend two deserts, the Kyzyl Kum and the Karakum. The latter, the black desert, is already beyond the border in Turkmenistan. Let Khiva met for a day full of emotions. Let's go back to the hotel by bus to Urgench where we have dinner. It 's a problem for me to eat, wherever we go we find a rich assortment of raw vegetables that are not recommended at this latitude. Luckily here you can drink green tea at will and it is essential to do so as the heat that has accompanied us throughout the day. After dinner with my friend take a walk in the main square of Urgench which is really a short walk away. It 'an artificial city center, you see that was created from nothing, without a history. The local auorità gave a dignity to the place by asking a monument to the golden Gebr, who invented algebra, some neoclassical columns arranged in a semicircle and a clock tower. In Europe, never call this gathering a little architectural kitsch a square, first because it is in fact a large lawn and then because it lacks the most important, the people that frequent. Also Urgench is dark, the lighting is very low. To find some people need to go across the street where there is a kind of open-air bar where a guy cooks skewers of grilled meat. It seems that this is the culinary specialties of central Asia but we will never offer. On the road approaching a man apparently about fifty, trying to tell us something but his tongue is bound and smell of alcohol, I guess that is not very interested in the teachings of Muhammad. To avoid such meetings back to the hotel for overnight stay. Our room with two single beds are narrow, some light does not work and send a few television satellite channels. In contrast to a channel they watch the Festival of Khiva where I interview the dealer from whom I bought a few hours before a picture.

Kyzyl Kum and Bukhara

Wake up at 6 am and immediate departure by bus to Bukhara. In fact, I avoid the breakfast at the hotel because nothing seems advisable for my extremely sensitive stomach. The Khorezm region is the only part of the country south of the course of 'Amu Darya, a river that represents the lifeblood for centuries for this part of Asia. Until a few decades ago, the Amu Darya fed the Aral Sea, which was the largest lake in the world after the Caspian (but is mistakenly considered a sea) but now its over-exploited water for the irrigation of cotton fields are lost in the desert and this has caused the drying up of most dell'Aral and the resulting environmental disastrro. Cross the bridge over the river will go along the course for a trait that marks the border with Turkmenistan, another former Soviet republic right now from a ruthless dictatorship in accordance with international humanitarian organizations similar to that of North Korea. We stopped for a short stop on the banks of the river beyond which, in Turkmen territory, lies the vast Karakum desert. We cross a long stretch the Kizyl Kum, desert steppe, which occupies much of central and western Uzbekistan, then crossing the border in Kazakhstan. It seems that here but we just rarely rains in the desert are captured by a downpour. The fans will not desert certainly great interest in Kyzylkum, a vast area of desolation, crossed by a road swept by the wind. After about seven hours trip we arrive in Bukhara vdi where we see our accommodation at the Hotel Grand is located in a high tower block Bukhara Soviet-style. The hotel is much better than that of Urgench, the room is assigned to me and my friend is spacious and comfortable. Even the lunch buffet, served in a large and elegant room, is higher than that consumed the previous day in Khiva. We were given a double but we asked ottenutola and separation of beds. The bathroom has a tub but it lacks the cap so we should stick to the shower. Three Italians, one of which our group is worse, the elevator stops between floors and more. I say it would take very little to do but start at the front desk are not allowed to fix it and so phoned the technical and the unlucky tourists are forced to a long wait. Solved the problem on the bus go up and go to visit Char Minar, the remains of the old guard of a Koranic school. The small building, accessible by foot along a maze of narrow dirt roads, is a symbol of the city. Inside is a souvenir shop and pay you can also climb on the four minarets that make this elegant and fotoigenico not large building. Returning to the bus we note that despite the rough roads and the extreme poverty of the people here everything is clean and almost impossible to find a card on earth. The area is not immune to bad smells Instead, the sewage system is absent and the heat helps the spread of the smell. The bus arrived in the city center, Lyabi Hauz is a large square around a large tank. A time Bukhara had numerous tanks were filled with regular water for the water needs of population, given the low turnover, however, this caused many serious diseases and so it was decided to bury and use of an aqueduct. Recently there has been a rediscovery of these tanks were not reopened for more supplies of water, but as an architectural element. The square is very quiet around the pool open cafes and large wooded areas that offer protection from the sun to the locals were playing like a lady or a cup of tea. On Lyabi Hauz you affaccianoantichi buildings including two madrasas the characteristic that distinguishes the high portal Islamic buildings in this part of the World. In particular, the Madrasa Nadir Divanbegi inside a large courtyard surrounded by trees and plants from those that were once the accommodation of students and are now tourist shops. The local guide leaves us free to enjoy the surroundings of the Square, my friend and I walk the old town to the small covered bazaar Taqui Sarrafon. Immediately beyond the arc of the Bazaar, in an old caravanserai, we visit a typical wine shop where my traveling companion, fond of wine, nibble on a variety of wines Uzbeks, to tell the truth, he said, absolutely mediocre. The two senior managers, however, are friendly and, as we have seen in many people of this country, very hospitable. Let's go back to where Lyabi Hauz siamotestimoni an embarrassing scene. A man is lying on the ground, apparently drunk, some guys take it to the hands and feet and throw it into a ditch that passes nearby, which we observe them to see that they desist and leave the person lying on either side of the square. There are many who observe the scene but no one intervenes. In Italy we would have intervened in defense of man and to ensure his health and abroad but we prefer not to intrude. Shortly after we meet the rest of the group and the guide, we are intrigued by some large Dutch passenger cars that are parked along the long Silk Road. Now, as then, Bukhara is an important crossroad linking the Mediterranean and Europe to China. Together we walk the narrow streets linking the city center to the hotel district and go to dinner at the hotel. As always it is hard to find foods that are not hazardous to our stomachs as fresh fruit and vegetables continue to lord it. Personally I survive with boiled rice, unleavened bread, their characteristic and a couple of cups of green tea accompanied by some dry biscuit.
Near the Hall is a room with internet access but there is no adsl and browsing slowly.
We go in the room then spending the night.

Bukhara

On waking we have breakfast at the hotel and avoid the tempting but dangerous fresh fruit and yogurt, but trusting that you soaked the biscuits. By bus we travel in Samani Park, where craftsmen as well as stalls and rides, there are two mausoleums. The first is one of the oldest buildings in the city (900), has finely decorated walls but inside skinny and was built by Ismail Samani, the founder of the Samanid dynasty. The second, nearby, is linked to the memory of the biblical Job. Tradition has it that Job here, on hitting the ground with a stick he was a spring of water. True or not abundant water flows inside the mausoleum and the faithful flock to bottled water. We visit this place, trying not to disturb those who pray. The city is rich in green, the rest is located in a lush oasis surrounded by desert Kyzyl Kum. The vast majority of the inhabitants are Tajiks and live in harmony with connazzionali Uzbeks. Are very different relations between Uzbekistan and Tajikistan, the former Soviet Union Central Asian republics have become independent, but have lost the economic support of Moscow, the resulting economic disruption caused a rapid deterioration of their relationship and the erection of boundaries only once formal and now impassable. Just furi Park covers the area from the Ark, or citadel of power of the Emirates, a veritable city within a city, completely surrounded by walls. Faced all'Ark there is a large square overlooked by a mosque by the beautiful wooden portal littered with numerous columns. At the foot of the colonnade, one of the many pools of Bukhara. Inside the Ark you visit some areas and courtyards, including the Juma Mosque and a courtroom of the Emir. There is also a small museum on the various stages in the history of the city. Once out of reach on foot dall'Ark a small market and the architectural complex that includes the Kalon Mosque and Mir I Arab Madrassah. The latter was one of the few places of worship that was allowed to remain open even during the Soviet era, very different was the fate for many other mosques and madrasas of Central Asia that were turned into factories, warehouses and barns. For tourists can not enter the Madrasa and we will just look at the courtyard of a slot. Instead you can easily visit the beautiful courtyard of the Kalon Mosque. Overall, the area of Kalon is a set of onion domes and majestic portals of the predominantly blue in its many shades. The most important piece of the complex is certainly the tallest minaret, once the tallest building in Central Asia. From here we return by bus and have lunch in the hotel district in the big hotel next to ours, much more beautiful. In the luxurious dining room, however, continue to set up the buffet with a lot of risky things, most of which I avoid introducing into the stomach. I defend myself with the usual rice that are here in abundance. After lunch we do the few steps needed to go to our hotel room and we go for a short rest. In the afternoon we reach the area by bus Kalon, the sun was obscured by clouds, allowing us to photograph Mosque and Madrasa The Minaret is rather too high to be able to frame completely. We stopped in a large shop where they produce the famous Bukhara carpets with large frames and follow the process, a real treat now that most of these crafts are made in neighboring Turkmenistan, where labor is cheap. All the world over! In just a few steps we are one of the covered bazaar of the city, to Zargaron Taqi, a seller of spices where he explains the high healing power of herbs and medicinal us to experience a particular type of tea. Shortly after the Bazaar are, facing each other, the Madrasa of Ulugbek and that of Abdul Aziz Khan. Desecrated by the Madras year hosting souvenir shops and handicrafts. In the one built by Ulugbek visit a small room and remained so as long as the students lived in Islamic theology, the other a small purchase suzani, a typical embroidery of Uzbekistan used as a tapestry. While not far from here we visit a shop that produces embroidered with gold thread takes us a quick but violent downpour accompanied by gusts of wind. Once you reach the old town we enter the Mosque Maghoki-Attar, probably older than that in Samani Park as it seems to have been built on the foundations of a temple Zoroaster (Zarathustra remember!). The interior presents an exhibition of carpets. Quickly reach the Hotel from here and I'm very happy because the tea offered to me by the seller to the bazaar of spices has a strange effect, and despite my attention to the food and the daily dose of enterogelmina my stomach growls and calls for a water . Fixed problem in the unexpected and cambiatomi Hotel for the evening, I reach the bus with the rest of the group Lyabi Hauz Square. Tonight we will have dinner in the atrium of Madrasa Nadir Divambegi. Here too, the dinner is not inviting, the kitchen in Uzbekistan is monotone and rarely bring you local specialties. Tonight we are somewhat lucky because the low pilov menu there is the famous, or vegetable risotto. We have dinner while at the center of the courtyard there is offered a show of traditional costumes and dances accompanied by the notes of a thin bands. The show is not exceptional, but pleasant. After dinner we return by coach to the hotel for overnight stay.

Bukhara, Shakhrisabz e Samarcanda

Dopo la solita scarna colazione in hotel saliamo sul bus diretti alla mitica Samarcanda. La strada attraversa inizialmente il deserto ma poi man mano che ci si avvicina alla meta il paesaggio si fà più dolce fino a diventare verde e coltivato. Facciamo una sosta in quello che potrebbe essere un "autogrill" anche se in realtà è molto diverso dalle nostre aree di servizio. Oltre a sgranchirci le gambe assaggiamo il pane sfogliato, una specialità della zona prodotta in un fumoso semi interrato dove mi azzardo ad entrare. Alcune donne impastano e infornano decine di pagnotte che sono a metà strada tra una piadina e la pastasfoglia. Il pane appena sfornato lo assaggio ma il montone che stanno cuocendo all'aperto in un marmittone di ferro proprio non ce la faccio a prenderlo. Dicono che sia buono ma il mio stomaco lo rifiuta. Ripreso il viaggio sostiamo a Shakhrisabz, città dal nome quasi impronunciabile che ha dato i natali a Tamerlano. Il grande condottiero che cercò di ripercorrere le gesta del mongolo Gengis Khan, e in parte ci riuscì, governava su un vasto impero proprio da questa città dove aveva fatto erigere un enorme palazzo di cui purtroppo rimangono in piedi solo pochi resti del portale di ingresso. Basta però un fugace sguardo alla fatiscente struttura per rendersi conto di quanto doveva essere grande, possente e bella questa costruzione. A guardare perennemente ciò che rimane di questo complesso c'è l'alta statua bronzea di Tamerlano. In città visitiamo anche la Moschea del Venerdì con il Mausoleo dello sceicco Shamseddin Kulyal e il vicino complesso di Khazrati Imam dove entriamo nella scarna Cripta di Tamerlano. Vicino a Shakhrisabz ma già in campagna, pranziamo in una grande trattoria tagika dove nonostante le consuete attenzioni non mangiamo neanche male. Riprendiamo il nostro trasferimento in bus percorrendo una zona di verdi colline dove incrociamo frequentemente pastori con il loro gregge. La strada in sali e scendi ci porta a Samarcanda dove andiamo a prendere possesso delle nostre camere all'hotel Afrosiab. L'albergo è la classica struttura ricettiva di stampo sovietico anche se leggermente rimodernata, la camera è comunque discreta. E' ancora giorno per cui io e il mio amico ne approfittiamo per fare una passeggiata e dare un primo furtivo sguardo alla vicina Piazza Regestan. Andiamo anche in un moderno Supermarket dove il mio amico acquista una bottiglia di vino locale, pentendosene amaramente visto che poi tornati in hotel preferirà disfarsene. Rientriamo all'Afrosiab per la cena poi usciamo nuovamente per una passeggiata serale alla ricerca di un internet point che non riusciamo a trovare. In compenso allontanandoci seppur di poco dal centro storico, abbiamo l'occasione di vedere il notevole sviluppo edilizio che stà vivendo Samarcanda, vi sono centinaia di nuovi palazzi in costruzione e cantoieri ovunque. Le strade e i marciapiedi sono invece dissestati e l'illuminazione pubblica scarza. Il nostro hotel è in posizione strategica tra il Regestan e il Mausoleo di Tamerlano per cui prima di rientrare decidiamo di andare a vedere quest'ultimo. Una decisione saggia perchè abbiamo il Mausoleo tutto per noi e possiamo ammirarlo sia all'esterno grazie alla sapiente illuminazione azzurra, sia all'interno. Il mausoleo è interamente decorato di mosaici e marmi e rimaniamo estasiati nell'ammirare la cupola a bulbo che sovrasta i semplici sarcofagi di Tamerlano e dei suoi familiari. Uscendo dal Mausoleo ci incontriamo Marta Marzotto e i suoi accompagnatori. Sono scortati dalla Polizia in quanto ospiti di Stato. Scambiamo due parole con la Signora Marta poi rientriamo soddisfatti in Hotel per il pernotto.

SAMARCANDA

Dopo la colazione in Hotel ci rechiamo su un colle per visitare le rovine dell'antica città di Afrosiab e il relativo Museo. L'esposizione museale grazie anche alla spiegazione della nostra guida è abbastanza interessante mentre le rovine sono poco significative. Da qui ci spostiamo alla Tomba di Daniele, un lungo e basso edificio a cupole che conserva un sarcofago di ben 18 metri a cui si gira intorno. Secondo la tradizione qui è posto il corpo del Profeta Daniele traslatovi dall'Iran. La leggenda vuole che il corpo aumenti di un centimetro l'anno ed avendo il Profeta vissuto nel V secolo a.c. è normale che il sarcofago sia così lungo. Ci trasferiamo poi alla Necropoli di Zinda, un complesso architettonico bellissimo e a mio avviso più spettacolare della celebre Piazza Regestan. E' una lunga teoria di cappelle sepolcrali nel classico stile dell'Asia Centrale completamente ricoperte di piastrelle di maiolica colorate. Molti hanno criticato il pesante restauro imposto dal Dittatore Karimov che gli ha fatto perdere parte dell'originalità ma il colpo d'occhio sull'intera area è di quelli che non si scordano facilmente. Passeggiamo lungo il viale in salita su cui si affacciano le cappelle costruite da Tamerlano e Ulughbek per i loro familiari, ma più che il particolare edificio e la storia di chi ospita siamo estasiati dal complesso nel suo insieme.
Scesi dal colle andiamo in Bus all'Hotel President che ci ospiterà le prossime due notti. Questo albergo è decisamente più bello, l'enorme hall ricorda l'atrio di una nave da crociera ed è contornato da vari piani di terrazzi riverstiti in marmo. Con l'ascensore dalle pareti di vetro raggiungiamo il piano che ospita le camere poi scendiamo di nuovo per unirci agli altri e trasferirci all' Hotel Malika, per il pranzo in una sala con belli inserti etnici. Nel pomeriggio andiamo al Mausoleo di Tamerlano che avevo gia visto la sera precedente, tra l'altro molto più bello con le tenebre che non baciato dal sole. Rispetto alla visita della sera prima ho il conforto della guida che mi indica le tombe di Tamerlano e del nipote Ulughbek. Non molto lontano da qui ci portiamo in Piazza Regestan, anche questa gia vista fugacemente ieri. E' senz'altro la principale e più celebre attrazzione dell'intera Asia Centrale. Si tratta di un ampia piazza su cui si affacciano su tre lati le Madrasse di Ulughbek, Sher Dor e Tilla-Kari, con le loro caratteristiche architetture centroasiatiche rivestite di milioni di piastrelle di maiolica colorata. Le Madrasse, che originariamente erano scuole coraniche e che durante il dominio sovietico furono utilizzate come granai, ospitano oggi all'interno vari negozi di artigianato rivolti ai numerosi turisti. Nella Madrasa di Sher Dor un mercante ci invita ad assistere ad un esibizione musicale con tipici strumenti locali, un'altro narrandoci la storia dei costumi dell'Asia Centrale ci fa indossare parte di questo abbigliamento. Perdiamo quasi di vista la solennità del luogo dove ci troviamo ormai completamente votato al turismo di massa. Stasera ceniamo all'Hotel President, lo stesso dove alloggiamo, pasto anticipato per permetterci di andare a Teatro. Lo spettacolo consiste in un esibizione di balli tradizionali in costume eseguiti da un gruppo di giovani studenti, la spiegazione in italiano è fornita dal loro Professore. La rappresentazione non è eccezzionale e non vale il prezzo del biglietto. Non rimane che rientrare in Hotel per il pernotto.

SAMARCANDA E DINTORNI

Dopo colazione in Hotel ci trasferiamo con il solito Bus, con cui abbiamo effettuato l'intero Tour, nella località di Hoja Ismail per visitare il Mausoleo di Al Bukhari. Questo è uno dei luoghi più sacri dell'Islam in quanto l'opera letteraria dello studioso Ismail Al Bukhari è considerata dai sunniti seconda come importanza solo al Corano. Per quanto detto il suo Mausoleo è diventato un frequentato luogo di pellegrinaggio. Il complesso colpisce per il suo bianco candore esaltato da una splendida giornata di sole, lo compongono tra l'altro la Moschea, due cortili e la tomba in marmo di Al Bukhari. Più che al Mausoleo sono però attratto dai numerosi fedeli con le loro barbe e turbanti. Sulla strada che ci riporta a Samarcanda sostiamo ad una cartiera dove la lavorazione è ancora svolta con tecniche tradizionali. Tutto il processo di produzione è svolto senza l'uso dell'elettricità. i mortai si alzano e si abbassano grazie alla forza dell'acqua del vicino torrente, la poltiglia di cellulosa viene messa in una forma rettangolare, setacciata e posta in una pressa per trasformarla in un foglio di carta. Anche l'ambiente in cui la cartiera è inserita è decisamente bello, siamo in un boschetto dove scorre un torrente. Rientrati a Samarcanda visitiamo la grande Moschea di Bibi Khanym che voluta da Tamerlano era tra le moschee più imponenti del Mondo prima che con il tempo si sgretolasse! Il colpo di grazia gli fù inferto da un terremoto alla fine dell'800. Nonostante ciò aggirarsi tra gli imponenti resti di quello che fu un gioello del Mondo islamico è interessante anche perchè le dimensioni di quello che è giunto fino ai nostri giorni rendono l'idea di quella che doveva essere la maestosità del complesso. Tra l'altro recenti restauri hanno ripristinato l'enorme ingresso principale e qualche cupola. Dopo il pranzo in un caratteristico locale nel cui salone è ubicata una coreografica fontana, andiamo al Bazar Siob, ubicato dietro la Moschea Bibi Khanym ma a dire il vero deludente. Da qui con una lunga passeggiata raggiungiamo Piazza Regestan nei pressi della quale ci attende il Bus che ci conduce all'Hotel President per la cena. Dopo una breve passeggiata nei dintorni dell'Hotel dove troviamo un internet point in cui navigare, ci ritiriamo per il pernotto.

TASHKENT

Colazione in Hotel poi lungo trasferimento a Tashkent. La strada che percorriamo fiancheggia a lungo il confine con il Kazachistan ed è spesso in prossimità di alte montagne. Arriviamo nella Capitale per il pranzo in un grande ma anonimo Ristorante. Facciamo un breve tour panoramico con il bus passando di fronte alla statua equestre di Tamerlano e a Piazza Indipendenza dove è ubicato il sontuoso edificio bianco del Senato di recente costruzione. Percorriamo gli ampi viali della città in perfetto stile sovietico. Sostiamo in una Piazza alberata su cui si trova una coreografica fontana, lascio il gruppo e ne approfitto per raggiungere a piedi Piazza Indipendenza. Tornato con gli altri ripartiamo per trasferirci all'aeroporto da dove prendiamo il volo diretto per Milano.