The Sporades.. A new sailing boat cruise across the Aegean islands, Greece

Continued discovery of Aegean with sailing boat

 

17 May 2007. Rome - Athens - Oropu

I am back in Athens. How many times now, and each time with emotion, came down the stairs of the plane smelling the warm, dry air smells of Greece's Attica charge carried by the ubiquitous wind of the north? But why count them? every time you renew your pleasure from my first arrival in this land (but call it simply means to lessen the magic land and also its function, it is made of a mixture of limestone, history, mythology, thoughts and insights of an existential dough is the matter with which it was built the building in which we experience our individual and collective consciousness).
Waiting for the plane going over the hundred of Gino Greek words that I forced myself to learn this year. With pleasant surprise I have read and understood a couple of directions and this encouraged me to continue in the 'study'.
Finally comes my friend. This time we are even more laden with luggage than usual. We have a new inflatable and a new furling and also a new engine for the anchor. This, along with the bags with clothes and the rest is heavy and bulky and hard
we can find and load a taxi that takes us with a race of almost an hour of carnage Oropu .. This carnage is located a couple of miles outside the town, facing a low sandy beach and marshes. Looking around our 'cat' and found recognition from the tree that is never the highest between them at all. With a little 'to do the usual approach to emotion recognition studying the signs of further deterioration suffered. The boat is undeveloped because of the distance from home. Can only spend a few hours of maintenance every year, then into the deep desire to have the upper hand and all that does not prevent you navigate safely be postponed to future times. For the reason that is never left in water during our absence the marine deposits do not have time to train, so we save money and trouble to give it 's antifouling. The result is that over the years shows the keel, through the detachment of the old hands of paint, the different colors of this gives a funny look arlecchinesco. But once in water and the keel is not seen
But then this time we promised to do many things before leaving. We
four days of time before they get the now famous "girls." In this time we have to replace the furling, repair the tender, mount the new engine of windlass, change the pump fresh water and do all the other usual checks. And we must also think of doing a little 'of the galley for dinner today. A worker of the carnage offers to accompany us
country with his old BMW. His name is Aris, the modern version of the name of the war god Ares, but on the contrary, it looks warm and helpful and leads us to the shops just for our purchases. Invites us to return to sleep at his home by convincing us that the disorder of the boat is impossible to cook and then "at night there are the mosquitoes." We find that living alone is the insistence, even delicate, which invites us, we sense that is in need of companionship.
With some reservations we accept, finally, to go with him as long as we leave cook.
The house he lives in is a few kilometers away from Oropu, almost in the country. We are surprised that a house, though small and simple, but nice and neat. A big German shepherd tied to a strong chain welcomes us howling with pleasure, but his tail between his legs show an exaggerated submission to the master and the humiliation of the long, daily and solitary confinement.
While preparing spaghetti with tuna Aris leaves to fetch the wine made, he says, by himself The wait is long and we wonder if we have done well to accept his invitation. Perhaps, we say, he's a serial killer who went to seek his 'mates snack'. However this night we close in the room.
The wine is drinkable and the spaghetti is well appreciated. Our host has a bell'impianto stereo and good Greek music. Tells his story. Gino translates and I'm happy because I understand the occasional word. Small thing, but it makes me feel involved in the conversation ..
We, Gino and I, separate bedrooms and, as such we close inside. Order not to offend Aris, if it were not the feared 'monster' Attica 'cover the noise of the key turning

vigorously lowering the handle. He, despite having a third room available, sleeping on the sofa in the living room watching television on. By man.
18 May 2007. Oropu
We wake up. From the balcony we look at this stretch of hilly countryside dotted with olive trees so similar to my hills dell 'Umbria or Sabina. Through side streets back to the carnage and begin work on the boat. The substitution of 'furling has suffered problems latest being that the parts so laboriously brought from Italy do not match each other. After the irritation takes over the disappointment: we sail under main alone. Our 'cat', as all Alpa 11.50, 'work' with the genoa, the spanker sail is almost a subsidiary. The thought that for four weeks we will only sail with the mainsail takes away the joy of discovering a foretaste of the Sporades. Then my 'hit memory' resolve the situation. After years of apathy of the set of the sails emerges a 'staple two' fitted garrocci, and even an 'bow an', like a storm.
We work hard to strengthen the tender. The small rubber boat was dissected at various points and its servicing is very problematic. However we apply hard and do a good job of bonding. Meanwhile he started to rain around the boat has formed a quagmire. So spend the day. Aris insists is still home to repay and buy frozen seafood. We will make a dinner of risotto, which also participated Babis, the owner of the carnage, and a friend.
Risotto with seafood is not liked very much. Strange, we have found excellent.

May 19, 2007 Oropu
Last night I was not locked. Gino. He says he does not act immediately on the first night may be the technique of a serial-killer raffrnato. Poor Aris he continues to sleep on the couch watching television on. It 'really a good person eager for company. It believes Gino, but playing with the idea of 'monster' amuses us. .. prudence can never have enough.
We return to the carnage to work. Rains at times and therefore installed catwalk around the boat to board. The old writing 'GATTAdaPELARE' on the side is removed and replaced by a new one. We are loyal to this great inscription in uncertain characters and playful. E 'unusual' brand 'as a sailboat, but we really like, it looks happy and vagrant as we want to be his crew.
You work all day. We bought a pale chicken with the intention to cook for dinner at the home of Aris, Aris in the afternoon but not seen. Tonight, then, you sleep in a boat for the first time

20 May 2007. Oropu

Today comes the "girls". According to the plans is the day of the launch to be carried out immediately after arrival in the afternoon of Elke and Gerlinde, to reach Kalkis in the evening and, if possible, lilt;. cross the bridge over the Strait with 'Euboea. But rain and
the boat is not yet fully ready.
Between one downpour and the other is the arrival time. The taxi that carries the "girls" stood at the carnage and the two advanced through puddles and mud and covered by Gino load of luggage. are exempted from this raven because they are assigned to film the scene from 'Cat crouched on top of her invaded. I repeat the pattern of pleasantries and always end with the ritual ouzo ice with plenty of ice for only Gerlinde and me, watered by Elke, just scented water for Gino. The ritual will be repeated again many times over the next few days, sometimes accompanied by the cry of joy: 'Cat! Cat! Cat! - Miau! miau! miau! ' under the puzzled looks of the crews of other boats.
We finally have a new raft on board, replacing the old soft pack that had to be reviewed quite some time. Ilfatto to sail always in sight of some costs and to keep the raft on the deck of the tender or swollen still trawl led me to ignore the periodic review. For the first time we have the opportunity to see the operation of the appliance. Tear the cord ilsibilo compressed air is strong and impressive, and is accompanied by the end puff, visible, the air in excess. The raft is inflated, we are saved! cry. Inspect the interior and we find that everything is wet and unusable. I imagined to find many more useful things for survival at sea. The inventory is thin and worrisome. Eight packs of half a liter of water (intact), a flashlight with some simpleton exhausted batteries, four rockets, off course u ~ o, a pair of scissors, some bandages and plasters, a thin top twenty yards, a pair of small paddles. While not knowing that the equipment was so scarce in the cockpit locker I have always been a bidoncino pond containing a flashlight, some rockets, a directional mirror, knife, scissors and some hooks and thread nylon fishing optimistic subsistence. After several minutes the raft begins to sag. No longer saved, then! We are even more convinced that it was time to carry a new raft.
Aris is back around the carnage and urges everyone to sleep with him. Unexpectedly, the "girls" accept.
A spaghetti dinner prepared fÌ1ltti to sea with the knowledge that is the last Italian dish that we cook, and I say without regret, the Greek food we like, and is part of the holiday.

21 May. Oropu-Kalkis-9 miles.
Finally vara. The boat is placed on a barge that has to travel about 300 meters to reach the shore along a sandy path. The pontoon boat into the sea for a few tens of meters to reach the right depth for our keel. E 'followed by a large off-road that linked us with a big top, stay on the mainland to act as a brake or draft, it's not clear at the pontoon. Throughout the course, which lasts about fifteen minutes on the boat that wobbles every jolt, Elke and Gerlinde follow the operation with different undisguised bewilderment.
Free at last! Point the bow of Gattadapelare west toward the strait that separates Euboea from 'Attica. The sky is overcast and occasionally drizzling in the total absence of wind. The strait between the island and the mainland narrows increasingly FMO to close, apparently, in front of us. Seek entry to the winding channel that leads to the narrowest point, where it is crossed by a drawbridge Kalkis. The way it is shown by the profile of the modern suspension bridge that stands behind the low hills that obstruct the view of the entrance. The path that we are doing is full of interesting views that, after the close of Corinth, we are not accustomed to seeing in our wanderings among the islands' s Aegean. In late afternoon we arrive, finally, in front of the famous bridge. There is only one wheel and the Swiss boat anchor at the pier of the English customs. By Portolano know that we must enter the Harbor to pay the toll and informed of the 'opening hour, which we immediately want to know what we expect, and found that the transit will take place at midnight. Then we spend the night here in Kalkis, we just need to find a suitable mooring beyond this bridge, which insists on an intensive car traffic. At one end of it there is a nice panorama café popular with young people and from which one can observe the interplay of currents that, at this throttling of the sea, are intense and fast. Their direction also changes more than twenty times a day and the speed can reach the six-seven nodes. For this reason, the opening moments of the bridge are affected by them. It tells the story, but it really is a legend that Aristotle had in vain tried to understand the logic with which the currents change direction and intensity without being able to solve the puzzle and that the effort would die right here at Kalkis. On the promenade post-pontem, they overlook the many inviting cafes and restaurants, a bronze statue depicts the philosopher with an attitude pensive. Along this promenade in search of a berth for tonight. Measured with an improvised plumb the depths along the pier and eventually found the ideal place, a short, low-lighted by a lamp pier, far enough away from local noise.
As we see it back to the boat moves back and forth vigorously shove from the peaks of the bow and stern driven by the current incoming and subject to the whims of eddies that form below. We are really impressed by this phenomenon of nature that the more seasoned the emotions of this first day of sailing.
Wait for the midnight burning on the edge of the radio channel 12 to receive the authorization to move from Captaincy. Finally, warn us to keep us ready and we will have only a few minutes to go they can not keep the bridge closed to traffic for too long.
Casting off and begin to operate in the bay, near the passage, but being careful not to obstruct the path of ships have priority over boats. We thought we were alone, we and the Swiss sloop, and instead has driven at least thirteen sailing vessels are to be ready to pass first, and occupy the next mooring. At midnight the bridge slips and disappears into a compartment under the road. Descends a cargo fast and another goes back just as fast, after which it is for us. For a number of successful operations we are in the head and pass us too, fast, directing us, chased by all the others, identified the jetty in the afternoon. It seems that the same goal have the other three boats, but in fact we come first and anchor in the best English.
Lying in our bunks, we hear a continuous lapping along the keel of Gattadapelare. And 'the current that caresses. We slept peacefully, satisfied with this day different and memorable.

22 May. Kalkis-Agios Konstantinos. 40 miles.

We decided to make two flights a day longer to recover lost to Oropu. Game after a quiet breakfast at one of the cafes of the seafront, on a cloudy day and no wind. Tonight it rained again. I heard in his sleep, the rain beat insistently on the deck and I wondered if this time will be with us for all the holidays. Forecasts remain poor.
It is, therefore, direct-drive to Agios Konstantinos, a technical stop where we do not expect any emotion. The stretch of sea that we cover is of not much cause for concern and we spend time talking, munching olives and pumpkin seeds and, of course, a toast with ouzo
We arrive at the long pier, behind which runs the expressway that leads from V olos in Athens, and the stern anchor to distance ladder. There is only one other boat and port facilities are to dock, not protected by a barbican, and dall'attracco for ferries. The same country is not attractive. The expressway, constantly traversed by car in Tir and sustained speed, separates him from the sea. Behind it, we cross dangerously, a series of unpretentious taverns invites us to dinner. While waiting to be served we are warned that the cat hit the pier and the motor for the tender it fell into the water. The wave raised by ferry departing violently pushed the boat against the dock. In addition to losing the scooter, hit the stern of the platform also suffering damage to the mirror that was smashed by one of the spars. At seven feet deep as you see the whiteness of the outboard. What to do? There aliam out more about 'again and go back to eating. The advantage of having a boat a bit 'obsolete is that there is blood bitter for so little. Tomorrow we will try to retrieve the motorcycle. Gino is proposed to go under and restrained. Meanwhile, we are distracted by a large group of hooligans, ugly and noisy, that from the next table and exalting stir constantly to Liverpool. Tomorrow we will be meeting with AC Milan. We speak in German to avoid being recognized. You never know, when these 'fans' are only happy, but always arrives at the table more beer. We're quite far from Athens, but it seems that hotels are all full, so far. Thus, the bands of Liverpool, group photo with the flag, flag with individual photos, photos of the flag, placing banners in the trees, we have a living symbol of typhoid sport. And to think that we do not even know what constitutes an 'offside'!
Leave the 'red shirt' to spend their night of euphoria and hope, and we returned to the boat. L 'adventurous crossing of the highway ends this second day of the sea, which began and ended is so monotonous animatedly.

5
23 May 2007. Agios Konstantinos-Volos. 40 miles.
Gino resurfaces in secondotentativo, between patches of oil and gasoline, but the engine is strapped and ready to be hoisted aboard. Now we must dismantle it as soon as possible and wash it with fresh water. A V olos try a mechanic. The travel plan is for tomorrow, a trip by car to the monasteries of Meteora. Let's start with sunny weather, but with clouds in the 'hinterland that was always threatening to widen the sea. This question is interesting. The sea channel between Euboea and Thessaly makes a right angle and is oriented towards the north. If there was wind it would be hard to get through to reach the wide gulf of Volos. Instead he always goes to the engine. On the right coast of 'green and mountainous Evia is rather pristine, with a few scattered houses. On the left the mainland is even more deserted, but too 'it green and mountainous. Before us, all 'orizzante you begin to see the Sporades. When we reached the mouth of the bay rises, finally, a cool wind that allows us to hoist the sails. We also mounted the forestay and so now we sail with three sails to the shore with wind abeam first, then the effect of running costs, the garden. But shortly after we're completely sheltered and return to the engine. The city sees the bottom of the bay about 20 miles from us and when we reach is already nightfall. Ahead of us looms a very long pier upper shoulder which there are hundreds of meters of mooring and only a few boats toward the root. Moored to a floating dock, an improvident choice because we discover later that fall to the ground we have to use the gangway of the boat because the dock is broken.
On another front there is a fairly large commercial port and industrialization.
The town of V olos, grows with a row of imposing buildings on the 'wide waterfront, for most hotels, and a series of rather narrow streets on the back overlooked by the more modest buildings. The mountain which rises behind the city is full of settlements, villages, hamlets and isolated houses. The spectacle of the Gulf should be up there very nice. Walking around the city looking for a rent-a-car to achieve economic, tomorrow, the meteors that away from here about
130 kilometers and a restaurant for dinner. Today we have tasty lunch, as usual, with olives, cheese and bread retzina, it is toward evening appetite is the desire to feel inspired, lamb chops, kebabs, Moussac and how much higher numbers of olives and cheese.
A large number of signs of stores, hotels, restaurants remind us that depart from here, in ancient mythology, the Argonauts in search of the Golden Fleece. Indeed Jason, Argo, Argonautes, the calls are more frequent. A beautiful bronze replica of the Argo is the flowerbed outside the building of the Harbor.
As usual, when given a choice, Gerlinde and Elke, 'reduction' in the hotel. So we let ourselves in front of 'Alexandros, we direct them to the boat and to the soft comforts of the hotel.

24 maggio. V olos- Meteore. 130 km
Con molta fatica troviamo un meccanico per motori marini. Abbiamo girato e rigirato per strade di campagna e di periferia sotto un cielo minaccioso di pioggia fino a trovare un'officina, in verità molto ordinata e attrezzata. Conveniamo il prezzo della revisione e partiamo.
La minaccia di pioggia si concretizza in violenti scrosci che ci accompagnano, con qualche pausa, per tutto il viaggio. La pianura tessalica ampia e contornata di montagne ci fa capire perché proprio qui l'immaginazione degli antichi greci vedesse la patria dei Centauri. Con un po' di fantasia, scrutando tra i festoni di pioggia, potrei scorgere sotto la chioma protettrice di una lontana quercia Chirone insegnare ad Achille. La regione ispira certe fantasie. Non per niente l'Olimpo è a pochi chilometri da qui. Se non fosse così nuvoloso lo vedremmo svettare maestoso, forse ancora bianco di nevi. Verso l'ora di pranzo raggiungiamo Kalambàka ai piedi delle Meteore, dove per caso capitiamo in un pittoresco quartiere ricco di gradevoli taverne. Mangiamo bene e a poco prezzo. Ma siamo impazienti di vedere queste meraviglie geologiche e spirituali: immense rocce d'arenaria sormontate da irraggiungibili monasteri, le Meteore, appunto. Nonostante gli acquazzoni intermittenti quello che vediamo giustifica la loro fama. Questa visita era stata programmata mesi prima di intraprendere il viaggio dal Tevere dietro le orme di Odisseo e alla ricerca della nostra Itaca. Sono trascorsi tredici anni da quella partenza e fmalmente le vedo. Peccato che Marzia oggi non sia qui. Ma ci torneremo prima o poi, anche perché, data l'ora tarda- sono passate le cinque- abbiamo trovato i monasteri chiusi. Ci dobbiamo limitare ad ammirare gli scorci della sotto stante ampia pianura visti tra bastioni
rocciosi su la cui sommità la indomita determinazione di piccoli uomini ha realizzato grandi opere in nome di un credo che qui trova uno slancio ideale per la contemplazione del divino.
Torniamo a Volos, ritiriamo il fuoribordo, nuovamente perfettamente funzionante, e ceniamo sul lungomare, davanti al monumento agli Argonauti, in una ouzeria. Ad ogni ouzo ordinato arriva rocciosi su la cui sommità la indomita determinazione di
piccoli uomini ha realizzato grandi opere in nome di un credo che qui trova uno slancio ideale per la contemplazione del divino.
Torniamo a Volos, ritiriamo il fuoribordo, nuovamente perfettamente funzionante, e ceniamo sul lungomare, davanti al monumento agli Argonauti, in una ouzeria. Ad ogni ouzo ordinato arriva
anche un piatto-fantasia di meza con varie piccole specialità della cucina greca. Alla fine non sappiamo se siamo più sazi che brilli.

25 maggio. Volos-Skiatos. 24 miglia
Qualcuno dice che fuori del golfo ci sia vento e mare forza cinque. La fonte di questa notizia, seppure inaffidabile, dà spunto alla parte femminile dell'equipaggio di voler raggiungere Skopelos con il traghetto. A nulla valgono le nostre smentite. Il cielo è sereno, non spira alcun vento è non è possibile che fuori ci sia più che una brezza.
Si parte, dunque, noi due soli, Gino ed io, mentre le "ragazze" ci salutano dal molo. Facciamo gasolio al distributore prossimo alla nave del principe Aziz, ma non proviamo alcun senso di invidia. Siamo soddisfatti del nostro stato, della nostra barca, della nostra libertà occidentale e borghese.
Fuori del golfo di Volos troviamo la brezza prevista, issiamo le nostre tre vele, fiocco due, fiocco uno di trinchetta e randa e andiamo dolcemente verso Skopelos che si staglia ben visibile davanti a noi, ma confuso con il profilo della altre isole poco più distanti con le quali forma un gruppo compatto. Intuiamo sulla destra Skiatos e Alonissos, e lontano sulla nostra destra, dietro all'Eubea, Skyros.
Abbiamo, infatti, superato l'estremità occidentale di questa grande isola, le seconda per grandezza dopo Creta, e dietro di essa l'Egeo si apre fino alla costa turca.
Verso le quattro vediamo sopraggiungere il traghetto veloce che porta Elke e Gerlinde e ci avviciniamo alla sua rotta certi che anche loro stanno cercando con lo sguardo la Gattadapelare. Ed infatti, ci vediamo; sventolìo di fazzoletti e asciugamani dalla poppa di entrambe le imbarcazioni, la nostra lontana ancora un' ora di navigazione, la loro ad appena dieci minuti dall' arrivo.
Domani Gerlinde ci lascia; torna a Vienna dove l'attendono cure parentali anticipate. Il lieto evento previsto per il giorno undici giugno, pare invece che avverrà nelle prossime ore.
All'aeroporto di Skiatos, vicinissimo al paese e la cui pista
d'atterraggio termina sulla riva, ci sono problemi con le prenotazioni fatte on-line. Dopo qualche discussione con un'addetta scortese e una telefonata ad un cortese responsabile delle compagnia aerea il problema pare risolto, ma in mano non abbiamo alcun documento di volo, solo la dichiarazione verbale che tutto è a posto. Ciò rende Gerlinde nervosa per tutta la serata.
Il paese di Skiatos è gradevole, ma molto turistico. Il lungoporto offre, al solito, una lunga serie di ristoranti e taverne e caffè molto invitanti, con ampie e imbottite poltrone e camerieri sorridenti e "poliglotti" che, dopo averti scrutato, in una frazione di secondo indovinano la tua nazionalità e ti invitano nella tua lingua e con ampi gesti della mano ad accomodarti. L'interno del paese neppure differisce da tanti altri luoghi turistici del mediterraneo. Stradine strette, case di uno o due piani, tanti negozietti che offrono la solita paccottiglia di souvenir, t-shirt, cartoline con soggetti ripetitivi tra cui glutei incrostati di sabbia, colline sullo sfondo di carnose 'cupole' femminili, il solito satiro 'allupato' e trionfante, e così via. Potremmo trovarci in qualsiasi altro posto turistico di questo splendido mare. Rifuggiamo da tale noioso appiattimento e siamo sempre alla ricerca di luoghi più 'naturali' e speriamo di trovarne anche qui, nelle Sporadi più settentrionali che altri naviganti, amici on-line, ci hanno detto via internet che sono poco 'turisticizzate'.
In porto c'è un intenso movimento di navi e di traghetti che partono e arrivano continuamente. Né l'aeroporto è da meno; ogni poco atterrano aerei di linea e charter da molti paesi europei. Sia l'atterraggio che il decollo avvengono sull' asse della baia a quote piuttosto basse, tanto che, vengo a sapere più tardi, quando una nave è in arrivo il suo sorvolo deve essere evitato.
Bella è la natura circostante; la baia è coronata di isole e di colline verdeggianti; qualsiasi analogia con le Cic1adi è però impossibile. La bellezza delle Cic1adi è un'altra; è fatta di roccia e di biancore dal secco profumo di erbe asciugate dal sole e dal meltemi Noi amiamo di più quest'ultime. Ci sembra che raccolgano di più l'anima della Grecia insulare ed il mito che ne è l'humus.

26 maggio. Skiatos
Compro del pesce da una delle due piccole pescherie del porto, del ghiaccio, della retzina e ce ne andiamo a cercare una spiaggetta solitaria dove farci una grigliata. Il mare è assolutamente calmo e, usciti dalla baia, scopriamo dietro uno degli isolotti che coronano Skiatos una insenatura ideale per i nostri scopi. Così caliamo l'ancora e scendiamo a
terra. La piccola spiaggia ghiaiosa ci accoglie con la sua solitaria serenità, Il pesce, squamato e lavato nello sciabordìo del mare sulla riva, viene arrostito sul fuoco acceso con i secchi rami di piante aromatiche che crescono sul costone roccioso racchiudente la spiaggia. Godiamo l'esc1usività di questa semplice e ricca esperienza. Ci sentiamo invidiabili e a nostra volta non abbiamo nulla da invidiare. Mangiamo con gusto, ci bagniamo nell' acqua fresca e trasparente, ci abbandoniamo al sonno postprandiale e, nel tardo pomeriggio, torniamo in porto.
Gerlinde tra poco partirà per Vienna.

27 maggio. Skiatos-Skopelos. 6 miglia.
L'equipaggio della Gattadapelare si sta assottigliando. Dopo la partenza di una delle 'ragazze' oggi sarà Gino a lasciarci. Impegni di lavoro lo richiamano a Bruxelles. Ma abbiamo ancora del tempo per andare a Skopelos a visitare una bella insenatura. Il portolano dice che che è assolutamente da vedere. Così ci dirigiamo in una serena giornata di sole, ma con poco più di una bava di vento, verso la costa sud-orientale di quest'isola. Anche Skopelos è montuosa e verdeggiante, come tutte le Sporadi e, dicono, meno turistica di Skiatos. Quando raggiungiamo la baia indicata stentiamo a trovare l'insenatura denominata Panormos che è visibile solo dopo essersi ben addentrati nella baia. Essa consiste in un fiordo piuttosto profondo e protetto da coste alte e boscose, Il fondale profondo ci consente di avvicinarci molto alla riva e di portare una cima a terra da poppa. Come noi altre cinque o sei imbarcazioni. Il posto merita la sua fama e ci lasciamo conquistare dalla sua serenità. Ascoltiamo musica greca, pranziamo con spaghetti al tonno e riposiamo sdraiati nel pozzetto. Poi si torna per tempo a Skiatos dove ormeggiamo all'estremità di un molo galleggiante, l'unico attracco in cui posso posizionarmi in direzione nord-sud ideale nel caso si alzasse il vendo dominante. Con la partenza di Gino e di Elke resterò solo per alcuni giorni in attesa del nuovo equipaggio e non avrò bisogno di alcun aiuto in caso si maltempo.
Gino parte in taxi alla volta dell' aeroporto e noi restiamo a passeggiare senza meta per il paese

.28 maggio 2007. Skiatos.
Oggi abbiamo preso un'auto a noleggio per andare a vedere la famosa spiaggia di Koukounaris "una tra le dieci spiagge più belle del mondo" recita il depliant, ma a metà strada si è alzato un forte vento.
Ci eravamo svegliati sotto un cielo grigio con totale calma atmosferica ed ora, invece, eccolo qui, proprio come aveva previsto, non ascoltato, un pescatore del porto, emulo di Cassandra.
Sono tornato rapidamente alla barca e l'ho trovata traversata sul molo. Due persone cercavano di allontanarla quanto bastava per inserire tra battagliola ed il tavolato del pontile almeno un
parabordo. Neppure con l'aggiunta dei miei sforzi è stato possibile farlo, tanto forte era il vento ed il mare che questo aveva alzato; c'è voluto l'impegno di una quarta persona per permetterci di effettuare l'inserimento. A questo punto tutti si sono allontanati rapidamente per mettere in sicurezza altre barche, lasciandomi solo affannato e incerto sul da farsi, mentre le onde si rompevano in coperta e gli spruzzi mi accecavano. Ero convinto che l'ancora avesse arato e non avevo molta fiducia nella sua presa se l'avessi nuovamente alata a ferro. Non avevo altra scelta che tentare e a prua ho premuto sull'interruttore del salpancora. La barca ha iniziato a raddrizzarsi, portando la prua alle onde, fino ad allontanarsi dal pontile alla distanza imposta dalle cime di attracco. Con il motore acceso e la marcia inserita sono rimasto così per un tempo interminabile a contrastare con il cuore e la speranza il vento e le onde sempre più violente. Avrei voluto prendere il mare e mettermi alla ruota in mezzo alla baia, dove si trovavano altre barche in condizioni meno drammatiche, ma nessuno era disposto a salire sulla Gatta per accompagnarmi. Elke dalla riva osservava gli effetti della burrasca assieme ad un folto pubblico di curiosi, autorità portuali e volontari e tentava inutilmente di convincere qualcuno a venirmi ad aiutare. Temevo che da un momento all'altro l'ancora mollasse la presa anche se (avevo appurato) il problema si era verificato a causa della catena che si era sgranata dal salpancora e non dal fatto che avesse arato. Ad un tratto una visione miracolosa: vedo uscire dall'acqua una mano che mi offre una trappa. Un sub della società di charter, che è andato ad ispezionare i suoi ancoraggi, ha avuto compassione di me. Lego bene la barca e finalmente mi rilasso. Ora non ho più nulla da temere. Faccio l'inventario dei danni: il pulpito è piegato e con un montante spezzato, la fiancata mostra i profondi segni inferti da una bitta del pontile, la passerella d'allumino è contorta e la scaletta di poppa è danneggiata. Vedere Gattadapelare con le draglie penzolanti ed il pulpito storto è per me un'esperienza nuova e sgradevole. Mi sembra un orgoglioso uccello umiliato e ferito.
Con qualche acrobazia, traghettandomi con il tender, scendo a terra e vado alla ricerca di Elke. La trovo, sconsolata, seduta ad un tavolo di un bar ed il mio comparire la stupisce e rallegra. Non pensava di vedermi più per questa sera, rassegnata già a dormire in albergo, magari alI 'hotel Meltemi, che per ironia è il più vicino..
Il vento è cessato. Le onde ancora muovono il pontile galleggiante facendolo sollevare e ondeggiare come un gigantesco serpente. Dopo cena tentiamo il rientro in barca. Barcollando a gambe e braccia larghe, talvolta accucciandoci per non cadere, raggiungiamo il tender alla fine del pontile. Il piccolo gommone, che con l'onda sale fino a al livello del tavolato e poi sprofonda nascondendosi alla vista, è l'unica possibilità che abbiamo per salire a bordo. Faccio sedere Elke sul bordo del pontile e ci lasciamo scivolare nel tender nel momento in cui questo si trova al nostro livello. Salire sulla Gatta è più difficile perchè la scaletta è rotta e si può utilizzare solo lo scalino più in alto che è raggiungibile, faticosamente, con il ginocchio.
Ma, una volta dentro il ventre accogliente della Gatta, non ci accorgiamo più di nulla e ci addormentiamo facilmente, stanchi, come siamo, per una giornata così intensa di emozioni e di sforzi.

29 maggio 2007. Skiatos.
Oggi siamo andati finalmente a questa famosa spiaggia di Koukounaris.
Quando la raggiungiamo ne restiamo un poco delusi. E' sicuramente una bella spiaggia, ma affollata e inquinata da musiche afro-cubane, da scooter d'acqua e da giocatori di tamburello. Insomma c'è tutto ciò che andiamo evitando nelle nostre scorribande nautiche per l'Egeo. L'unica nota di curiosità sono due barche spiaggiate dalla tempesta di ieri. Assistiamo ai vani, inutili, tentativi per riportarle in acque più profonde e dopo un po' ce ne torniamo al porto,
Oggi Elke riparte per Roma, con pernottamento ad Atene.
L'aereo che sorvola la baia si solleva verso la luna e si allontana alla mia vista. Mi sento un po' solo. In poche ore il primo equipaggio di Gattadapelare si è dissolto, diretto verso mete diverse. Il nuovo equipaggio sarà composto da Marzia e Maia che arriveranno tra una settimana. Avrò molto tempo per i lavori di manutenzione e per imparare un poco di greco. Sono molto orgoglioso dei miei progressi. Ogni tanto riesco a capire qualche parola. Gino, negli anni scorsi, mi relazionava sui suoi livelli di apprendimento in termini percentuali. Oggi posso anche io dire, con modesto orgoglio, che ho raggiunto almeno il 2% di conoscenza. Ma non ho fretta; come dicono qui, procedo sigà sigà, piano piano.

Dal 30 maggio al 31 maggio 2007. Skiatos.
Due giorni passati nel lusso della noia, condizione da tempo dimenticata nell'esistenza compulsiva della vita moderna. Nella pigrizia, anche, perché non ho lavorato molto alla barca. Ho fatto riparare i danni arrecati dalla burrasca e ho trascorso molte ore sdraiato in cuccetta o nel pozzetto a leggere e a ricordare. In questi anni di frequentazione della Grecia ho raccolto una mole enorme di sensazioni imprigionate, alcune, in questo diario che non ho mai smesso di scrivere. Con il tempo esso è ha raggiunto le dimensioni di un libro ed è diventato un amico che mi aiuta nel navigare tra i ricordi. Nel quieto rollio della barca, pazientemente ancorata, rivedo il momento della nostra partenza da Fiumara, Sono trascorsi da allora tredici anni e Marzia ed io iniziavamo un viaggio nel tempo, nel mito e nella storia. Un viaggio che avevo programmato da anni e studiato amorevolmente nei particolari. Esso rappresentava per me un percorso culturale verso una meta che ambivo di guadagnare fin dai tempi della scuola, ma che temevo di percorrere impreparato senza poterne godere pienamente i significati. Tale timoroso rispetto verso l'antico mondo greco era generato, dunque, da questa mia impreparazione. dovuta ai miei studi scarsamente umanistici fatti in scuole dove prevalevano le materie tecniche. Le rotte che ideavo, quasi sempre la sera a letto, percorrevano quelle degli eroi greci ed i luoghi che avremmo visitato erano quelli accesi nella mia fantasia da sollecitazioni difficilmente classificabili. Mentre preparavo, dunque, le rotte egli approdi arricchivo i miei appunti di contenuti culturali che attingevo rispolverandoli o scoprendo li per la prima volta dai libri di varie discipline. Il faldone che ne veniva fuori era un 'collage' di brani di storia, di figure mitologiche, di pensieri filosofici, di estratti letterari, insomma un minestrone da cui si poteva pescar fuori di tutto gustandone l'assortimento dei sapori. Questa miscellanea di informazioni che non avevano l'obiettivo di erudirci, bensì quello di condire di leggerezza culturale le nostre peregrinazioni egee, raggiunse il suo scopo. Ricordo le emozioni che ci procurò il nostro vagabondare, di Marzia e me, per i sentieri e le spiagge di Itaca alla ricerca di Ulisse. Lo trovammo alla fonte Aretusa dove, accaldati per il lungo camminare lungo un sentiero che tagliava il costone di una collina a strapiombo sul mare, ne bevemmo la fresca acqua raccolta in una pozza in cui, tra il muschio ed il capelvenere vivevano piccoli gamberi. Lo ritrovammo ancora più in alto sui pascoli di Eumeo e poi nella grotta delle naiadi. Lo avevamo incontrato già a Kerkira, sulla spiaggia in cui si imbatte in Nautica, e prima a Stromboli e da Circe, a Scilla e a Cariddi. Ulisse ci ha accompagnato per i primi tre anni di crociere con una presenza continua e senza tempo, quasi fosse un membro del nostro equipaggio.
Ricordo l'emozione che ci procurò la visita dell'oracolo di Delfi, che raggiungemmo con i motorini in una giornata piovosa partendo da Galaxidi, dove era ormeggiata la barca. Lungo la strada comprammo in una rivendita di materiali edili tre antefisse di coccio, di quelle che nella Grecia continentale si mettono sui colmi dei tetti o lungo le falde di essi. Fu un acquisto emblematico, una sorta di appropriazione territoriale, una comunione con la psyche di Grecia fatta attraverso un oggetto così greco.
Ricordo fortemente la visita a Micene e alle tombe degli Atridi. Micene possiede il fascino di quella indefinita civiltà diffusasi in tutto il bacino dell'Egeo ed ancora oggi evoca in me una sensazione di avvincente arcaicità ovunque ci siano i segnali del suo passato. Le inconsistenti acropoli 'micenee' incontrate quasi su ogni isola, dove solo alcune grandi pietre nascoste tra i cespugli di lentisco ne denunciano l'antica presenza assumono per me una valenza mitica che accarezza la mia fantasia. Ogni volta che mi avvicino ad un approdo cerco con lo sguardo se quel luogo possiede i requisiti richiesti dal popolo pelagico per fondarvi una città: un'altura per erigervi i monumenti e le mura, una fertile pianura per il sostentamento, una spiaggia bassa per portare a secco le navi. Spesso l'approdo di oggi non è lontano da quello di ieri.
Abbiamo vissuto con emozione il passaggio attraverso lo stretto di Corinto, con le pareti incombenti e la preoccupazione di tenere la barca ben nel centro del canale perché quelle alte pareti facevano apparire stretto il corso d'acqua.
Passando davanti all'isola di Salamina, leggendo nella luce sempre più fioca dell'imbrunire il racconto della battaglia descritta da Eschilo, abbiamo visto davanti alla prua della nostra barca le navi greche e persiane manovrare cruente nel clangore dello scontro.
Ricordo una tiepida notte di navigazione da Egina verso Milos. Il mio compagno di turno, un appassionato conoscitore del cielo notturno, mi mostrò Giove che sorgeva dal mare davanti a noi. Un punto lino di luce che acquistava ora una personalità.
Alcuni giorni dopo ero a Creta sul monte Ida nella caverna dove la legenda vuole sia nato Giove. Fuori della spelonca una capra, forse discendente della capra Amantea, belava tremolante la sua solitudine.
E ancora l'isola di Hidra dove centinaia di regatanti avevano occupato il porto e festeggiato fino all'alba nella confusione affratellante degli amanti del vento, e il pane di Carpatos fragrante, la maestosità dei panorami di Santorini, la solitudine dell'isola di Levitha, il crepuscolare romanticismo di Antikaros.
Una parte consistente dei miei ricordi è legata anche alla costa turca. La visita di Efeso, pagana e cristiana, con i resti del grande tempio di Artemide, con la tomba di S.Giovanni , la casa della Madonna, la biblioteca di Celso. Pochi chilometri più in là rivedo le colonne del tempio di Atena di Priene che si stagliano contro il cielo e noi sdraiati tra i marmorei frammenti di cose antiche brindiamo al piacere di essere lì.
Nel dormiveglia indotto dal lieve rollio i ricordi di Grecia e di Turchia si affollano nella mia mente, spintonandosi l'un l'altro senza che io abbia la forza o volontà di metterli in ordine. Istantanee della memoria: navighiamo di notte verso un villaggio isolato dell' Anatolia che si chiama Kekova. L'approdo è insidiato da scogli e siamo felici di attraccare al piccolo pontile di legno. Al mattino, vicino a noi, scopriamo il severo profilo 'medievale' di una tomba licia sorgente dal mare; siamo, Marzia ed io, sul promontorio di Cnidos, sotto le raffiche del meltemi, ad osservare il mare. Una barca scende il vento in un mare biancheggiante di spume, ma procede sicura. La sua presenza ci incoraggia e partiamo.

Ricordi...ricordi...
Siamo soli in mare, cavalchiamo le onde e a tarda sera arriviamo a Marmaris con gli abiti e i capelli irrigiditi dalla salsedine e felici della nostra stanchezza; mangiamo granchi arrostiti sulla brace presso la riva di un fiume. Li hanno preparati per noi due turchi su una rozza griglia sotto cui hanno acceso un fuoco di sterpi raccolti sul greto; siamo soli noi due e il marinaio turco su una barcone noleggiato Abbiamo risalito il fiume Dalaman lungo i suoi meandri nascosti nei canneti fmo all' antica città di Caunus. Ora lo discendiamo incontro al sole che tramonta e ascoltiamo musica turca e la quinta di Beethoven; navighiamo all'alba nella nebbia. Stiamo diretti a Creta e una stazione radio manda in onda solo musica sirtaki. Siamo immersi nella nostra 'grecofilia' e nel timore dell'ignoto. La nebbia si dirada appena in tempo per mostrarci il pericolo: la Gatta sale e piomba con fragore nel cavo delle onde. Il mare di ottobre è bianco di spume. Siamo diretti all'Eubea quando il motore va in avaria. Torniamo a vela a Gavrlo correndo sul mare comunque amico spinti dal vento gagliardo. . .. . .. .Ricordi, ricordi..un tesoro di ricordi
Alle ore 19 Marzia e Maia compaiono sorridenti davanti alla Gattadapelare. Nonostante l'apatia di questi giorni ho trovato alla fine le energie per pulire la barca e lavarla internamente con sapone e la varecchina. Ora odora di pulito. Ho anche montato tra i candelieri la rete per impedire alla piccola di cadere fuori bordo. Maia si muove in barca con disinvoltura sotto lo sguardo soddisfatto della mamma dimostrando così buone doti 'marinaresche' Buon sangue non mente.
Ceniamo alla solita taverna poco distante dove il grasso poliglotta proprietario mi chiama, ormai, 'fratello'. Con lui ho superato il limite della 'stessa faccia, stessa razza'

1 giugno 2007- Skyatos-Skopelos (panormos). 8 miglia
Ci siamo svegliati tardi e con comodo siamo partiti diretti a Skopelos, Il tragitto è breve e le condizioni meteo sono rassicuranti nonostante le previsioni diano tempo perturbato per i prossimi giorni. Venendo da Skyatos è necessario avvicinarsi molto alla costa prima di vedere l'accesso alla baia che è anche parzialmente nascosta da un alto isolotto boscoso. La baia è piuttosto ampia e sul fondo è provvista di una bella spiaggia ghiaiosa e di un paio di taverne accoglienti. L'insenatura di Panormos si apre inaspettatamente sulla destra, invitante e ben protetta. Ci sono quattro o cinque barche, una delle quali appartiene ad una coppia svizzera con cui abbiamo familiarizzato già in passato. Ci salutiamo e lo skipper ci porta una cima a terra con il suo tender. Le Sporadi, a differenza delle Cicladi, sono ben provviste di vegetazione. Gli alberi giungono fin sulla riva ed è sempre una gradevole esperienza avere la barca legata ad un ramo. Con la poppa ben assicurata all'albero e quaranta metri di catena a prua (l' acqua è molto profonda fino sotto riva) ci lasciamo nuovamente andare alla dolce pigrizia. Cerco di pescare, ma i numerosi pesci che girano intorno alla barca, pronti a inghiottire qualsiasi cosa gli si getti, sono estremamente sospettosi quando si cala la lenza. Ne prendo solo uno, piccolissimo e quasi per caso, e prima di ridargli la libertà lo teniamo prigioniero per qualche tempo in un secchio per la curiosità di Maia.
Ascoltando musica e sonnecchiando trascorre il pomeriggio. Sul tardi scendiamo a terra con il tender. Il piccolo fuoribordo ha difficoltà a rimanere acceso e Maia, preoccupata e diffidente, mi obbliga a remare. Un piccolo sentiero nel bosco conduce dopo poco ad una strada sterrata che arriva alla spiaggia.
Ci godiamo il tramonto con un aperitivo in mano su comode sdraio, quasi unici clienti della nostra taverna. Maia gioca con i sassolini. Un senso di tranquillo abbandono è quanto di meglio possiamo desiderare e apprezzare.
Torniamo verso la riva dove abbiamo lasciato il tender attraversando un breve tratto di bosco. Procediamo in fila indiana spazzolando il sentiero con la luce della torcia prestataci dagli svizzeri.

2 giugno 2007 Panormos-Patatiri (Alonissos). Miglia 15
Oggi siamo partiti con comodo dopo gli svizzeri, diretti alla prossima isola. Alonissos è la meno frequentata dal turismo per via che non possiede spiagge interessanti e per questo ci piacerà di più. Il vento è assente, tranne una leggera brezza che incontriamo al traverso dello stretto tra le isole. Gino da Bruxelles ci invia per sms le previsioni del tempo che non sono delle migliori. E' in arrivo una perturbazione con minaccia di pioggia e questo ci induce a non spingerei troppo lontano da Skiatos dove dovremo di nuovo essere il giorno 6. La prudenza è forse eccessiva, ma desidero evitare alla piccola l'esperienza di un rientro movimentato. Dopotutto Maia è un'aspirante velista in rodaggio. Dopo qualche perplessità scegliamo l'approdo di Patatiri che ci appare il più confortevole e attracchiamo aiutati a terra da uno skipper italiano. Siamo solo quattro barche e questo a me piace molto. Il paese è gradevole perché giace in un'insenatura ben protetta da un molo. Dalla sua costa alta le case e gli alberghi si affacciano sul porto a formare quasi un anfiteatro. Alcuni caffè e taverne denunciano la presenza nell' alta stagione di una discreta affluenza turistica, ma in questo periodo non c'è confusione: Un frequentatore abituale, ci dicono, è la foca Dimitri, un grosso maschio di un paio di quintali che si fa vedere solo d'inverno. Entra in porto e pretende di essere nutrito dagli abitanti. In cambio dà il suo contributo alla fama del paese e al commercio delle cartoline con il suo ritratto. Nella parte nord di Alonissos, che è assai scarsamente abitata, vive una colonia di foche e nei nostri progetti era anche quello di arrivarci nella speranza di vederle.
Domani, invece, si torna indietro, ma mi riprometto di andarci quando, con Gino e Maria, porteremo la barca a nord. La nostra intenzione è quella di arrivare a Tassos, l'isola greca più settentrionale, e lasciare la barca in un carnaio. Non abbiamo ancora informazioni certe sui carnai del posto e Gino se ne sta interessando attraverso la sue conoscenze.
Dal momento che siamo arrivati nel primo pomeriggio ed il sole è ancora alto andiamo ad una spiaggetta sul lato della baia opposto al nostro ormeggio, ma il bagno è amareggiato dalla scoperta che il mare è sporco. La corrente ed il vento radunano qui tutte le 'cose' galleggianti del porticciolo. .

3 giugno 2007. Patatiri-Agnonas (Skopelos). 10 miglia.
Sempre nel timore di un peggioramento meteo dopo colazione dirigiamo di nuovo su Skopelos. Sul portolano leggo di un approdo, a poche miglia di distanza, che dalla descrizione ha i requisiti da noi prediletti; è piccolo con una spiaggetta ed un paio di taverne. Quando lo raggiungiamo dopo un paio d'ore di poca vela e molto motore il posto è all'altezza delle aspettative. L'insenatura stretta termina con una breve spiaggia sabbiosa sulla quale due ombrose taverne allineano i loro tavolini.
Un paio di brevi imbarcaderi traballanti ospitano alcune barchette variopinte dai nomi che che si incontrano migliaia di volte lungo tutte le coste della Grecia. Tra questi Mapia (che le poche conoscenze dell' alfabeto greco appreso durante i primi giorni della presenza di Gattadapelare in Grecia, profuga dall'Italia, ci permisero di tradurre in Maria) e Ag. Nikolaus sono ovunque presenti.
Un lungo molo in cemento, con un ampio piazzale, delimitano il lato destro e permettono l'ormeggio di numerose barche e del traghetto. Quando arriviamo troviamo solo un catamarano ed uno sloop e tanto spazio per ormeggiare all'inglese, l'ormeggio preferito da tutti i velisti perché permette di salire e scendere a terra con grande facilità. Un monumento con una scultura alata e i simboli dei giochi olimpici ed un nome ci fanno intuire che quel posto abitato da uno sparuto numero di famiglie (paesi intorno non se ne vedono) ha dato i natali ad un atleta vincitore di qualche non meglio identificata gara.
Scambiamo qualche parola con gli occupanti tedeschi del catamarano. Sono una coppia matura con due figli in età di studi universitari, venuti ad incontrarli in Grecia. Vengono da Monaco e di lì hanno raggiunto il Danubio, che hanno disceso fino al Mar Nero, e poi, attraverso i Dardanelli, sono entrati nell'Egeo. Un viaggio che mi piacerebbe fare. Nei miei progetti futuri c'è 'solo' l'arrivo ad Istanbul al tramonto quando il sole scende dietro i minareti della moschea di Solimano. E' un progetto realizzabile ed è in lista di attesa da molto tempo. Quando ciò avverrà potrò dire che il programma lungamente studiato anni addietro si sarà concluso. Questo non significherà la fine delle 'avventure' di Gattadapelare che continuerà ancora a toccare le sponde di altre isole e lidi finchè ci sarà uno skipper ed un equipaggio disposti a condurla con amore.
Sulla spiaggia ci sono le altalene. Mamma e figlia, mosse da gioiosi impulsi, l'una di rimembranze, l'altra di infantile 'dasein' oscillano nell'aria puntando i piedi verso il mare e ridendo rumorosamente. Maia è armoniosamente inserita in questa vita da girovaghi del mare e la vediamo proseguire nel suo futuro sulle stesse rotte tracciate dal nonno e della madre.
Ceniamo ad una delle due taverne sulla riva osservando i movimenti calmi e sereni di un vecchio pescatore che armeggia sulla sua barchetta legata al precario molo di tavole avanti a noi. Ho vissuto tante volte questa scena, in altri luoghi, e sempre mi ha colpito l'assenza di urgenza nelle azioni di questi uomini. Ogni volta mi trasmettono una dimensione del tempo differente da come io la conosco; come la maggior parte di noi conosce. Per loro esso è un bene disponibile in grande quantità, tanto da non dargli una valenza economica. C'è ed è largamente sufficiente per svolgere le poche azioni che la giornata pone loro avanti. lo mi lascio avvincere da questi ritmi che inducono al riposo dello spirito e alla ricarica delle energie necessarie per affrontare gli innumerevoli impegni del quotidiano.
Gattadapelare ci accoglie con tranquilla ospitalità.

4 giugno 2007 - Agnondas-Panormos 4,5 miglia.
La perturbazione non è ancora arrivata e rimandiamo a domani il rientro a Skiatos.
Torniamo alla spiaggia per crogiolarci al sole e sonnecchiare nella consapevolezza di non avere nulla da fare. Quando siamo stanchi di essere pigri, molliamo gli ormeggi, issiamo la randa per meglio stabilizzare la barca e ce ne andiamo a motore verso Panormos.
Mi accorgo tardi che si è rotta la cinghia della ventola ed il motore è surriscaldato. Temo un guaio serio, cioè che si possa essere bruciata la guarnizione della testata. Controllo con ansia il livello dell'acqua ogni mezz'ora. Mi sembra che ne consumi più del normale, ma non ne sono certo.
Una bava di vento, che però dura poco, ci dona il piacere (raro quest' anno) di sentire la Gatta scivolare nel mare.
Nella solita insenatura troviamo alcune barche con la cima di poppa a terra, ma nel timore che più tardi possa alzarsi vento dal traverso preferisco questa volta mettermi alla ruota.
Nel pozzetto ascoltiamo la nostra playlist di musica e sulle ali delle melodie della nostra più amata cantante greca, Alexiou, riviviamo le sensazioni legate a luoghi azzurri e a tempi mai passati. Maia si muove e gioca per la barca con la familiarità di chi è completamente a suo agio.
L'aperitivo sulle sdraie del bagnasciuga di fronte al sole calante e la cena alla solita taverna dove siamo accolti con familiare saluto concludono la giornata. Una giornata fatta di poco e tuttavia ricca per noi.
Più tardi una discoteca al di la della baia incomincia a dissacrare tanta pace con musica fortissima. Ce ne torniamo alla barca irritati per essere stati trascinati dalla fantasia poetica in cui viviamo nel nostro viaggiare per l'Egeo alla banale volgarità di questo mondo 'moderno'.
Il tempo si va guastando. Il cielo nuvoloso si illumina ogni tanto di lontani lampi. Per tranquillità calo anche un'ancora guardiana e vado a dormire. Nella cabina di prua mamma e figlia, piacevolmente raggomitolate nelle loro cuccette mi danno il bacio della buona notte.
5 giugno 2007. Panormos (Skopelos)-Skiatos. 8 miglia.
Ho sentito la pioggia stanotte, ma non il vento. Anche ora che sono in piedi a preparare la colazione la sento ticchettare sul ponte. Guardo fuori attraverso l'oblò e vedo il mare piatto e grigio
La piccola crociera con la 'mitica' seconda rientrata in servizio su Gattadapelare ed il nuovo aspirante mozzo è dunque giunta alla fine. La tratta che faremo oggi si preannuncia melanconica.
Lasciamo la baia di Panormos e dirigiamo su Skiatos con il motore a basso regime per prolungare gli ultimi momenti da trascorrere insieme, sul mare. La famiglia di delfini che abita questo tratto di canale appare davanti a noi con grande gioia di Marzia, che non ne vedeva ormai da tanto tempo e suscitando la curiosità di Maia, che li vede per la prima volta.
Arriviamo presto al porto e ormeggiamo con facilità perché ci sono molti posti liberi. E' un'ora buona, questa. I rientri e gli arrivi si concentrano nel tardo pomeriggio e le barche ritardatarie
devono restare alla ruota. Skiatos è lo scalo di parecchi charter e gli arrivi di traghetti ed aerei è sono molto frequenti e rumorosi.
Ceniamo dal mio' grasso fratello greco' e più tardi, mentre Maia dorme, restiamo a lungo sdraiati nel pozzetto ad ascoltare musica e a parlare, Marzia ed io. Domani resterò nuovamente solo per alcuni giorni, in attesa del nuovo equipaggio. Arriveranno da Bruxelles Gino e Maria per l'ultima tratta del viaggio.

Dal 6 al 9 giugno 2007. Skiatos.
Questa notte ha di nuovo piovuto. Ci siamo svegliati presto per la partenza di Marzia e Maia. Le vedo andare via in taxi, e nei saluti c'è già la nostalgia del tempo trascorso assieme In questi tre giorni, vissuti senza emozioni, ho proseguito nei lavoretti di manutenzione. La solitudine non mi piace, ho necessità di condividere con altri le mie esperienze e le mie emozioni. Questo non farà mai di me un vero 'marinaio'. Frequentemente ho incontrato skipper solitari, che hanno chiuso dietro di sé la porta della vita sociale, lasciato il lavoro usuale. Veri 'marinai' che girano per le isole e i continenti, in un vagabondaggio alla ricerca di sè stessi. Non so se trovano quello che cercano, ma tutti asseriscono di essere soddisfatti della loro scelta. Quando ho loro chiesto quale è il prezzo pagato la risposta è stata sempre la stessa: la famiglia. Ma lo dicono tutti con mal celato rimpianto.
Finalmente verso sera arrivano gli 'ispanici. Domani si riparte!

10 giugno 2007. Skiatos-Agnonda.12 miglia.
Con l'arrivo di Maria e Gino è arrivato anche il bel tempo. Da quando siamo partiti da Oropu il meltemi non ha soffiato mai. I venti, leggeri e saltuari, salvo la burrasca del 28 maggio, sono stati solo quelli provenienti dal terzo quadrante. Anche oggi, dunque, si andrà a motore.
Abbiamo fatto un poco di cambusa, il minimo indispensabile: ghiaccio per le nostre bevande, retzina, olive, formaggio, verdure varie. I nostri pasti a bordo sono modesti, molto mediterranei, anzi molto greci. Percorro nuovamente le rotte dei giorni scorsi. Ad Agnonda ormeggiamo al solito
molo. Sono contento di ritornarci. E' un attracco
comodo e simpatico e piace ai miei due amici e probabilmente anche al clandestino che Maria nasconde molto bene.

11 giugno 2007. Agnonda-Steno Vali (Alonissos). 14 miglia
Quest' anno Gattadapelare è pigra. Senza vento e fretta le nostre tratte si riducono a poche miglia al giorno. Amici di internet mi hanno raccomandato di visitare Steno Vali, l'approdo è il più bello dell'isola. Così partiamo nella tarda mattinata dopo aver preso il caffè sotto la chioma bassa e fitta dell' acero di una delle due taverne sulla spiaggia.
Alonisso è un'isola lunga e stretta ed è fronteggiata per quasi tutta la sua lunghezza da un'altra isola, Peristera. Il canale tra le due terre non è molto largo ed è orientato verso nord, sicchè il meltemi vi soffia gagliardo. Ma non oggi. Oggi il mare è calmo ed il vento lieve. Una bella giornata di sole. Le coste delle due isole sfilano lentamente. Quelle di Alonissos poco abitate, quelle di Peristera deserte. Ci piacciono così. Siamo viaggiatori egoisti. Non usiamo il GPS e non abbiamo fatto la rotta sulla carta e così superiamo l' insenatura di Steno Vali che, come dice il nome, è stretta e poco appariscente. Torniamo indietro di qualche miglio e ci infiliamo nel piccolo fiordo. E' tanto stretto che portiamo l'ancora quasi sulla sponda opposta a quella dove sono il molo e le taverne. Insieme a noi ci sono altre sei, sette velieri. L'insenatura è incassata tra basse verdi colline e termina con una breve e sottile spiaggia sulla quale protendono i rami alcuni alberi. A pochi metri dalla sponda del molo si affacciano le taverne ed un paio di negozi di alimentari che qui, come altrove sulle isole greche, prendono il promettente nome di 'supermarket' anche se sono piccolissimi. Il luogo ispira tranquillità e pigra osservazione delle poche persone intorno a noi. Il diversivo è rappresentato dall' arrivo di un motoscafo con bandiera greca che cala l'ancora a monte della nostra e incrociando la nostra catena. Il comportamento dell'equipaggio, due uomini e due donna, ci appare subito sgradevole, poco propenso alla cordialità. Alle nostre osservazioni che la loro ancora è sopra la nostra rispondono con altezzosa sicurezza che non è così. Ci informano anche che ripartiranno dopodomani; dunque, domani avremo il problema di liberare la nostra catena.
Ceniamo ad un tavolo tra gli alberi di una delle taverne dopo una difficile scelta perché tutte ci sembrano gradevoli.

12 giugno 2007. Steno Vali -Baia di Aghiu Petru (isola di Pelagos o Kirà Paniagià) lO miglia.
In una bottiglia di plastica introduciamo un messaggio beffardo rivolto ai vicini del motoscafo, al momento assenti, e Gino la va a legare al fuso della loro ancora che, come accerta, è effettivamente sopra la nostra. Domani alando troveranno, spero vergognandosi un poco, il nostro saluto. Ma si vergogneranno del loro comportamento diseducato ? Facciamo scommesse, ma non c'è il banco perché tutti e tre scommettiamo di no.
Vogliamo vedere le foche. Ci dirigiamo a nord per raggiungere l'isola di Kirà Panagià che non è abitata e, dicono, frequentata da una colonia di questi esemplari. Forse Dimitri abita proprio qui. Il tempo si mantiene sereno e senza vento. Procedendo tutte le terre che vediamo appaiono deserte. Siamo soddisfatti. Quando raggiungiamo Kirà troviamo un'ampia insenatura e tre barche alla ruota. Due di queste battono la nostra bandiera. Mai come quest' anno abbiamo incontrato tante barche italiane.
Ancoriamo e ci lasciamo andare al solito relax nel pozzetto. Un bicchiere di ouzo ben ghiacciato, forte per me, molto annacquato per Gino (che quest' anno ha diminuito il 'diluente'), e virtuale per Maria (che in questa crociera deve renderne conto al clandestino), qualche stuzzichino e l'osservazione del posto ci fanno sentire padroni della giornata e dei luoghi. Abbiamo di nuovo trovato il nostro Egeo e, tuttavia, ci sembra un poco affollato. Sulla riva, su un lato della baia, un gruppo di campeggiatori disturba la nostra concezione dell'isola perfetta: non grande, un buon ancoraggio, una bella spiaggetta, e assolutamente deserta. L'isola perfetta è per noi Antikaros, un piccolo grumo di sassi e cespugli nel minuscolo arcipelago che va sotto il nome di "piccole Cicladi" e che rappresenta la quintessenza del 'romanticismo nautico'. In alto, sulla collina che si
sovrasta, si scorgono i resti di una costruzione. Da qui si potrebbe pensare che siano molto antichi, forse d'epoca micenea. Mi metto, dunque, in cammino per raggiungerli mentre gli altri restano sulla barca. Salgo faticosamente facendomi strada tra i cespugli e battendo il percorso davanti a me con un lungo bastone perché, ho letto nel portolano, in queste isole sono frequenti le vipere. Quando giungo lassù scopro che si tratta di rovine più recenti. Da una nicchia ed un frammento di colonna ho la presunzione di ritenere che siano i resti di una piccola chiesa, probabilmente bizantina. Quest' isola, come altre delle Sporadi, facevano parte del patrimonio del monastero di Monte Athos fino alla conquista ottomana dell'Egeo. Il suo abbandono deve risalire a quel periodo.
Da qui in alto la vista è superba. Sotto di me vedo la baia con quattro barche serenamente all'ancora e al di là del crinale un calanco profondo e accattivante. In fondo alla baia una pianura cosparsa di alcuni ulivi termina con una riva ciottolosa. Dalla parte opposta la scogliera si fa bassa e crea delle piccole piscine prima di mutarsi in una breve spiaggia sabbiosa su cui sono montate le tende dei campeggiatori.
Tomo alla Gattadapelare e ispirato dalla presenza di ben tre velieri italiani metto a tavola una abbondante porzione di linguine cacio e pepe con del 'vero pecorino romano' trovato nel supermercato di Skiatos. L'equipaggio apprezza molto questa digressione culinaria poco greca.
Di foche non se ne vedono, ma sappiamo che ce ne sono molte sulla piccola isola di Giura, la più nordica delle Sporadi. Siamo tentati di infrangere il divieto di avvicinamento a meno di tre miglia imposto dalle regole del Parco Marino creato per proteggere queste

13 giugno 2007. Pelagos-Patatiri. 14 miglia. Una leggera brezza ci consente di abbandonare l'ancoraggio a vela, ma dura poco e fuori dobbiamo mettere di nuovo motore. Cerchiamo un approdo sulla punta settentrionale di Alonissos, ma non siamo soddisfatti di quello che scorgiamo e proseguiamo percorrendo a ritroso la stessa rotta di ieri.
Passando accosto all'isola vediamo l'ampio ingresso di una grotta che ci era sfuggita nel viaggio di andata. E' una grotta che fa parte delle curiosità offerte dagli organizzatori del "Giro delle isole" ma in questo momento non c'è nessuno e non ci accorgiamo dell' esistenza di un corpo morto appositamente posizionato per i battelli dei turisti. A turno uno di noi rimane a bordo della Gatta che si barcamena davanti all'ingresso mentre gli altri due entrano con il battellino. La grotta è vasta e alta. La luce del sole, penetrando, dona all' acqua una azzurra luminosità che invoglia ad immergersi per nuotarci dentro. Mentre siamo li vediamo arrivare altre due barche a vela attirate probabilmente dalla nostra presenza. Sono comparse dal nulla perché fino a quel momento ci era sembrato di essere gli unici naviganti in quella zona di mare. Ripartiamo e nella speranza di trovare del pesce fresco a Steno Vali dirigiamo nuovamente verso quel calanco.
Il motoscafo dall'equipaggio maleducato non c'è più e non c'è neppure pesce da comprare. Ci accontentiamo di un pollo 'industriale' e cerchiamo una spiaggetta sull'isola di Peristera di fronte ad Alonissos. Troviamo una gradevole, ma poco profonda insenatura, quasi una parentesi della costa, folta di macchia e sulla riva grigliamo il nostro pranzo.
Sempre in assenza di vento riprendiamo il cammino e poco tempo dopo entriamo nel porto di Patatiri. Gino vuole salire sulla Chora con l'unico piccolo bus che fa servizio dal porto. lo non mi aspetto molto da questa visita ed invece mi sbaglio. Il paese è piccolo, ma gradevole. Dopo un periodo di abbandono da parte degli abitanti che hanno preferito scendere al mare, grazie al turismo esso è rinato riattando le vecchie case e adattandole a taverne e negozietti di souvenirs. Il panorama dal caffè dove ci siamo fermati è molto bello. Sotto di noi le insenature di Alonissos, davanti Skopelos e più lontano il profilo di Peristera. Il sole sta calando e c'è intorno a noi molta pace.
Dopo cena ritorniamo alla marina. Maria ha visto una gelateria italiana e desidera un cono.. Dicono che non soddisfare una 'voglia' possa, nelle donne in dolce attesa, essere causa di antiestetiche macchie sulla pelle. Per evitare al nuovo mozzo, ancora in essere, di nascere con la 'voglia di cioccolato e panna' sulla guancia ci fermiamo a comprare il gelato. Il gustoso cono e l'incontro con la simpatica proprietaria, nativa di Varese, una icona italiana di questo piccolo arcipelago, chiude la nostra giornata di mare, non gloriosa, ma quietamente goduta.

14 giugno 2007. Patatiri-Panormos. 14 miglia
Prima di lasciare il porto compriamo del pesce e del ghiaccio. Ci piace molto scoprire nuove calette dove grigliare sulla riva il pesce, talvolta acquistato direttamente dai pescatori, dopo averlo pulito e squamato, immersi fino al ginocchio nell' acqua trasparente di questo mare amato da noi ogni anno più intensamente. Esistono tanti altri mari sulla terra, più esotici e affascinanti di questo piccolo Egeo, ma solo qui si respira la storia ed il mito che sanno condire il nostro vagabondare tra le isole, ognuna diversa dall'altra, seppure appaiano all'occhio del turista frettoloso e impreparato, tutte simili tra loro.
Partiamo, dunque, e dopo qualche ricerca troviamo infine la piccola spiaggia che ci piace. Intanto il cielo si rabbuia. Non è un temporale, bensì una grigia coltre di nuvole che avanza subdola provenendo da mezzogiorno. Infatti, mentre siamo
appena scivolati nella dolce spensieratezza della dormitina postprandiale, inizia una leggera pioggia che ci scaccia da quest' ultima riva. Si avvicina il momento in cui abbandoneremo Gattadapelare al suo asciutto letargo a terra. Abbiamo rinunciato a portarla più a nord e deciso di lasciarla a Skyatos. C'è in fondo alla baia, alla fine della pista dell' aeroporto, una sorta di rimessaggio dove un paio di barche, apparentemente abbandonate, attendono con poca speranza il ritorno dei proprietari, appollaiate su improvvisati invasi fatti di tavole e barili di petrolio. Non è il migliore dei carnai.
Raggiungiamo ancora una volta l'ancoraggio di Panormos e ceniamo sulla spiaggia nella taverna in cui, ormai, siamo conosciuti come vecchi clienti.






15 giugno 2007. Panormos-Skyatos. 8 miglia.
Una giornata solare e calda ci saluta mentre abbandoniamo il nostro ospitale ancoraggio. Questa insenatura è uno dei posti più gradevoli conosciuti nel nostro andar per mare. Ci piacerebbe che fosse più lontana dalle rotte dei charter in modo da goderla anche per la derivante solitudine. Purtroppo di ancoraggi 'unici', di quegli ancoraggi in cui ti senti un po' Cook e provi l'esaltazione della scoperta di una nuova terra, non ce ne sono più, ma in queste isole della Grecia ogni tanto approdiamo in qualche angolo che ci regala, se non l'esaltazione, almeno l'impressione di essere tra i pochi fortunati visitatori. Se il nostro vagabondare alla ricerca di questi siti, ma dovrei forse dire alla ricerca di noi stessi ne II ' esperire tali emozioni, avesse a disposizione più tempo, certamente potremmo arricchirlo di molti altri simili approdi. Le isole della Grecia sono oltre 1400, sufficienti per disperdere una grande t10ttiglia di turisti e riservare qualche angolo solitario d'Egeo a viaggiatori esigenti come noi.
Costeggiamo per poche miglia la costa di Skopelos, diretti al porto di Glossa. Fa caldo e lascio a Maria e Gino la visita della Chora. Oggi sono svogliato e non provo più l'esaltazione dei giorni precedenti. E' una sensazione che mi assale ogni volta che avverto la fine della crociera. Ad un certo punto scatta dentro la consapevolezza che è scaduto il tempo concessomi e ciò toglie il gusto a ciò che ancora si potrebbe fare. Quando il mio equipaggio torna stanco e un po' deluso da questa Chora riprendiamo il navigare per Skiatos. L'ultima tratta, ancora senza vento e senza mare.
A terra andiamo a parlare con il proprietario di quello che insistiamo a chiamare carnaio, ma che è solo una sorta di rimessaggio 'improvvisato' in fondo alla pista degli aerei. Non una recinzione o una guardianìa notturna. Neppure un cane ad abbaiare alla luna. Solo due barche delle medesime dimensioni della Gatta stanno su improvvisati invasi, le chiglie a poi centimetri da terra. Una di esse ha le vele ancora inferte, ma la lunga attesa di riprendere il mare e l'azione delle intemperie le hanno rese stracci melanconicamente pendenti dallo strallo e dal boma come drappeggi di stalattiti.
Misuriamo il pescaggio del veliero più grande, che è di tre o quattro centimetri maggiore del nostro, e riteniamo che anche Gattadapelare potrà essere alata e alloggiata con i modesti mezzi del carnaio.
Dunque, domani si ala.

16 giugno 2007. Skiatos-Atene
Non abbiamo la prenotazione aerea per il motivo che secondo il programma avremmo dovuto lasciare la barca altrove. Tentiamo, inutilmente, la fortuna di una lista d'attesa e per
non rischiare troppo saliamo sull'ultimo traghetto diretto ad Agios Kostantinos. Di lì un autobus di lunga percorrenza ci conduce ad Atene in poco più di due ore. Poi la cena in trattoria, lontani dai quartieri turistici e a letto in albergo.

17 giugno 2007. Atene-Roma
I miei amici mi accompagnano alla stazione metro di piazza Syntagma. Ci lasciamo così, con un abbraccio di ringraziamento reciproco e la consapevolezza che Gattadapelare navigherà ancora con questi equipaggi e qualche mozzo in più.
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